与此同时，三四线城市的线下渠道里，屈臣氏也是对手林立。除了老对手万宁，它还会遭遇包括娇兰佳人、植物医生等本土美妆连锁店的拦截。后者在采取加盟模式快速扩张的同时，也凭借更灵活的销售策略从屈臣氏手里抢走了部分顾客。

长期以本土品牌和平价自有商品为主打，拉低了屈臣氏的定位。造成消费者更愿意在定位相对高端、上新速度快、购物体验更好的丝芙兰购买化妆品，或者转战线上购物平台。品牌商也很少会把中高端产品放到屈臣氏售卖。2013年，巴黎欧莱雅通过屈臣氏渠道的销售6亿元，占其中国区整体销售额十分之一左右。但涉及中高端产品，欧莱雅的投放名单上没有屈臣氏，一位欧莱雅集团内部人士告诉界面新闻记者，“中高端产品不会放在屈臣氏销售。”

埋头开店的屈臣氏还错过了中国彩妆市场快速发展的第一波行情。

据凯度消费者指数和欧睿的数据显示，2015年中国彩妆市场的销售额达到116亿元，同比增幅达16%，中国彩妆市场跻身百亿级行列。其中日韩品牌在中国攻城略地，俘获了大批年轻消费者。但屈臣氏门店里彩妆所占比例非常有限，更不要提日韩彩妆了。

而那些过去被视为“专业”的导购人员，如今已成了屈臣氏被诟病最多的存在。杨雨以前还会向导购咨询产品，现在去屈臣氏，她最想躲开的就是导购。龚菲也有同感，“你往护肤品那块一站，导购就过来把你的皮肤说得很糟糕。睁眼说瞎话。”“人生中皮肤最差的时候，就是进屈臣氏的时候”；“导购比顾客还多，只推荐自己想卖的，还会一直跟着说，真的很烦。”类似这些对屈臣氏消费体验的不满，早已不是秘密。

造成导购缠人的，是屈臣氏的利润构成和业绩捆绑的薪资体系。

广州冯建军营销策划有限公司总经理冯建军在接受媒体采访时表示，屈臣氏三大利润来源包括非主营业务收入（进场费、条码费、促销推广费用等合同费用）、自有品牌销售利润以及供应链采购优势带来的价格利润外。在供应链采购方面，屈臣氏对自有品牌具备掌控权，因此可获得更高利润。

据一位曾在屈臣氏工作的导购透露，导购工资与会员卡数量、自有品牌销售业绩直接挂钩。据品观网曾报道，屈臣氏对非自有品牌的销售占比要求在35%-40%。

让屈臣氏失去吸引力的，还有其一直引以为傲的自有品牌优势的削减。从产品本身看，除早年推出的燕窝、骨胶原系列产品，屈臣氏后期再没有成功推出过新的自有品牌“爆款”。而屈臣氏根据每月热销产品复制自有品牌产品的做法也招致了品牌商的不满。如果研发能力不能提升，屈臣氏自有品牌前景堪忧。

“我觉得屈臣氏没怎么改变，是我们的消费习惯改变了。”龚菲说。逆水行舟，当消费者和竞争环境都在改变，屈臣氏的不变其实就是一种倒退。

迟来的变革

过去十年间，在罗敬仁治下，屈臣氏门店从他接手时的300余家一路扩张到了3000家，稳坐中国个护零售行业的头把交椅。但随着电商兴起，年轻人消费方式改变，过去那种依附于商圈人流、跑马圈地的发展模式变得难以为继，变革成了屈臣氏面前一道绕不过的坎。

今年3月，屈臣氏宣布行政总裁罗敬仁（Christian Nothhaft）因个人原因请辞，现任首席营运官高宏达（Kulvinder Birring）接任其职位，并于4月1日开始全面接管屈臣氏中国的业务。

高管交接之际，屈臣氏开启了它迟来的变革之路。实际上，去年高宏达出任屈臣氏中国区首席营运官一职后，就立马推出了一系列“新政”。

升级店铺是其中最吸引眼球的一项。

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